CONOZCAN A PABLO BERNARD

Primavera-Verano 2013/2014 PH: Juampi Bonino

Como verán volví a retomar con muchas ganas la sección de entrevistas en el blog! La idea es presentarles varios de los diseñadores de autor de Argentina que me parece que vale la pena destacar y potenciar su trabajo.
Uno de ellos es Pablo Bernard, argentino de 34 años que si bien dió sus primeros pasos en la facultad de arquitectura en la UBA terminó hipnotizado por la moda. Actualmente trabaja como editor de moda de la revista RegiaMag y desde el 2011 tiene su propia marca de diseño de autor masculina que también lleva su nombre.

#RubiaMalaBsAs

Pablo: -"A pesar de que dibujo ropa desde que tengo memoria, llegue a Buenos Aires a estudiar la carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. La abandone en el 5to año para dedicarme a distintos proyectos editoriales independientes de arquitectura y moda. Bajo los seudónimos Pablo Canopus y Pablo Morgue, intenté demostrar que en la relación entre Arquitecta y Moda no siempre conviene que exista un acuerdo. Con “Canopus”, “Morgue”, y en mi rol de Editor de moda de REGIAmag, intente cuestionar los estándares con los que el periodismo especializado local analizaba la industria de la moda argentina. Luego de unos años, cuando me sentí preparado realice una colección piloto, y en agosto de 2011 presente mi primera colección oficialmente al público en la galería de arte FOSTER CATENA. Y la colección se empezó a vender en el PARADISE GARAGE de AYNOTDEAD."

MINICUIESTIONARIO PABLO BERNARD:

Lugar de nacimiento: Lincoln, pcia. de Buenos Aires, Argentina

No podrías vivir sin: supongo que sin música.

Una prenda: de uso personal? Buzo Negro con capucha

Hobbies: dibujo mucho.

En qué se te va la plata: en PABLO BERNARD, el proyecto lo consume todo

Te pone de mal humor: la gente que no conoce sus limitaciones y obra mal en consecuencia

Fantasía: desde chico fantaseaba con conocer a los personajes que admiraba, y que incluso sigo hoy en día admirando. Muchos de los cuales hoy están muertos.

Defecto: ser desconfiado, y “Juzgar un libro por la tapa”.

Una frase: últimamente tengo muy en mente esta (puede sonar un poco snob que sea en ingles, pero es parte de una canción): "What drives you on ... Can drive you mad."

Colección Otoño-Invierno 2013 / PH: Juampi Bonino

RM: ¿Cuál es el manifiesto de Pablo Bernard?

PB: PABLO BERNARD aspira a nutrir la ropa de hombre del aura de sofisticación y evolución estética que la ropa femenina ha experimentado durante las últimas décadas, en pos de una mayor inventiva y diversión a la hora de vestir al hombre contemporáneo. Aunque este proceso implique transitar por problemáticas formales y discursivas aparentemente ajenas al universo masculino.

RM: ¿En qué consiste hacer una buena prenda?

"El joven brutalismo" Primavera Verano 2014

PB: Una buena prenda tiene que ser un ítem comercial, pero no en el sentido de que se presente como una prenda inocua y sin complejidades, sino lo contrario. Tiene que ser levemente perturbadora, inquietante, novedosa, desafiante, y que así y todo el usuario entienda que es para el. Eso es lo principal. El rasgo de modernidad, que puede estar dado por la novedad absoluta o parcial del diseño, o por la voluntad de retomar ecuaciones del pasado y proyectarlas al futuro. Y que cambie, en el nivel que sea, el paradigma de uso, que inyecte en mayor o menor medida rasgos funcionales o simbólicos nuevos o reinterpretados. Y que su desarrollo permita su producción en serie, sin importar el volumen, sea mucho o poco. Inclusive aun cuando se incorporasen detalles artesanales.

RM: ¿Cuál de todas tus cualidades crees que fue esencial para triunfar como diseñador?

PB: Creo que el triunfo, en una profesión que renueva parámetros conceptuales cada 6 meses y que entiende la legitimación de dicho esquema por la mayor o menor aceptación por parte de un publico al trascender las temporadas, merece ser entendido en un mediano largo plazo. Supongo que las cualidades que permitan ese triunfo están todavía en proceso de construcción, o de legitimación. Para fundar el esquema conceptual de la marca, una interesante cualidad es seguir un camino de investigación original. Creo que eso esta activo y en movimiento.

RM: Una palabra que te defina.

PB: Brutalismo, es un sentido muy sui generis.

RM: ¿Seguís las tendencias? Si es así ¿Cuáles tomaste para esta última colección?

PB: Yo creo que un diseñador intenta componer un universo de marca apoyado en productos comerciales. Este caudal conceptual se apoya en sus intereses personales y sus pequeñas investigaciones. Rara vez uno piensa en la tendencia, porque pensar en la tendencia es pensar en lo que ya pasó, lo que ya cristalizó. Eventualmente uno producirá tendencia, o será parte de una tendencia. En este esquema tan globalizado, a nadie le cabe duda, que lo que pueda uno estar haciendo acá, debe haber otro haciendolo en algún otro lado del planeta. Pero, en mi opinión, el trabajo de un diseñador y el de “tomar una tendencia” deberían ser conceptos contradictorios. De todos modos hay lecturas muy agudas, y cualquier puede decir “este rasgo de colección ya venía fuerte desde hace x cantidad de temporadas, ósea que técnicamente BERNARD se esta subiendo a la tendencia”. Probablemente suceda, y quizás en algunos casos yo no pueda verlo. Inclusive a veces uno renuncia a cosas, porque ya se siente medio goma al ver que todo el mundo esta en la misma. A mi me encanta desde siempre, como prenda de uso personal inclusive, el buzo canguro y el buzo común. Actualmente no da ni ganas de hacerlo porque es un ítem que antes no clasificaba para las grandes ligas y hoy es eje de “tendencia”. Esa quizás sea, muy a mi pesar, una tendencia que he decidido no abandonar esta temporada... pero que en breve, y muy a mi pesar, voy atener que cortar de cuajo.

Editorial / Reflex Mag

RM: ¿Qué opinas de la industria de la moda masculina en Argentina?

PB: Argentina tiene una desregulada y poco atendida industria textil. Y por consecuencia tiene una muy conflictiva industria de moda. Es decir que poco se podría hablar de industria de moda masculina. Lo que sí veo es una voluntad por parte de los diseñadores en estos últimos años en cuestionar el paradigma de vestimenta del hombre... porteño, diría yo. Es un buen signo, pero de todos modos no podemos hablar de industria.

RM: ¿Tus diseños son más art-wear? ¿Qué opinas de este rubro?

PB: No conozco el termino, pero me imagino a que apunta. Me remito a la segunda pregunta para explicar porque mis diseños nunca serian arte-wear.

RM: Si tuvieras que comprar una prenda de marca, ¿En cuál marca comprarías? y, ¿En cuál nunca comprarías?
PB: Para uso personal? probablemente nada, soy bastante desprolijo y descuidado con mi ropa, supongo que en casa de herrero cuchillo de palo. Pero si estoy tentado siempre de comprar por e-bay piezas viejas baratas de Helmut Lang, de la época cuando el todavía trabajaba. Pero las mas copadas desaparecen rápido y nunca tengo plata. Ese es un diseñador al cual me gustaría investigar, explorar la contracción de sus prendas. Lamentablemente, y gracias al grupo PRADA, esta retirado de la moda y no esta produciendo nada nuevo. Solo nos queda su pasado.

Edición limitada PH: Ezequile Salvatierra

RM: ¿A qué diseñador Nacional admiras? ¿Y a cuál de Latinoamérica?

PB: Nacionales, muchos y muy variados. Noel Romero (A.Y.NOTDEAD). Todas las ramificaciones del proyecto Trosman-Churba me parecen dignas de destacar: Tramando (Martin Churba), JT (la actualidad de Jessica Trosman), Trosman.co (dirigida por Carmen Alen); la dupla Garza Lobos, Rubén me parece un genio. Angeles Chevallier (THEM), Bandoleiro, Vanesa Krongold, Edu de Crisci, Julia Schang-Vitton.

Con los diseñadores latinoamericanos tengo una gran deuda.

RM: ¿Qué personajes o celebrities anclarían perfecto con Pablo Bernard?

PB: Nacionales: se me complica identificar el concepto de celebrity y su relación con la moda en argentina. La celebridad en argentina esta muy ligada a la televisión de aire, y dicha tv muy ligada a un gusto popular. Las celebridades argentina pocas veces permiten, si es que lo tienen, que sus rasgos de estilo mas provocadores afloren naturalmente. Con el fashion police muy al corriente, nacional e internacionalmente, pocas celebridades se divierten con su aspecto, o con la moda. La gente que me gusta vestir y eventualmente visto, en general son personajes muy cercanos, que no todo el mundo conoce. Como ejemplo: la Kobra Kei, que supongo que en un futuro será una celebridad. Sino, contrariamente se me ocurren personajes diametralmente opuestos al universo Bernard; personajes a los que me gustaría pervertirles el estilo: un Teen Angel, o algún futbolista. Aquí aflora es el costado mas sórdido de las estrategias de prensa.

Los busos en proceso de decoloración

RM: ¿Cómo ves el tema de los textiles en Argentina?

PB: Complicado. Pero creo que en épocas de crisis y complicaciones se abren otro tipos de oportunidades. Siempre recuerdo lo que Noel romero cuenta de los principios con Angeles Chevallier. “como era el 1 a 1, todo el mundo traía telas de afuera, y nadie hacia sus shablones, ni hacia desarrollos textiles a pequeña escala...”. Ellas arrancaron prestando el servicio de estampa, muchas estamperías que estaban casi fundidas y con ganas y necesidad de trabajar empezaron a producirles lo que ella desarrollaban para otros diseñadores. Entonces, lejos de entrar en pánico porque no se puede comprar y traer tal o cual prenda, uno pone su cabeza a pensar como diferenciarse. Sino olvidar por supuesto, que el tema de la importación y exportación de telas debe ser algo que haya que discutir a mediano y largo plazo.

RM: ¿Se te complica llevar a cabo los tratamientos de las telas?

PB: Básicamente se complica por que todo en menor volumen cuesta ser desarrollado. Y uno no puede arriesgarse con una sola opción y que se le quede de clavel tal o cual producto que tiene el único tratamiento que se pudo desarrollar y no resulto comercial. Pero se trabaja con algunos talleres que tienen el amor y la paciencia necesaria con los proyectos chicos. Yo de esta manera he logrado desarrollar técnicas de estampa con textura, que se usaban en remeras y de manera muy deportiva para mis piezas mas sofisticadas. Me siento orgulloso de esto A) cuando el publico reacciona positivamente, y lo reclama temporada tras temporada. B) cuando un colega de mas experiencia te dice “ah... pero eso es plastisol cristal? parecía otra cosa.”

Colección Otoño-Invierno 2013 / PH: Juampi Bonino

RM: ¿Cuál es tu textil ideal?

PB: Depende. Me resulta imprescindible tener buen algodón para decolorar, así como no escatimo en la utilización de una seda de poliéster. A pesar de que hago mayormente ropa de hombre, siempre hay gaza y redes, y todas las posibilidades de telas transparentes.

Agro Chic Invierno 2013 PH: Mical Valusek

RM: ¿Qué color te representa?

PB: Negro, y todas sus posibilidades de decoloración, que va variando a los naranjas, rojos, azules, dependiendo de la composición de la tela. El rojo, aunque ahora casi no lo uso. Los verdes profundos.

RM: ¿Crees en Dios?

PB: No.

RM: ¿Cuál es tu vicio?

PB: Fumo y tomo alcohol socialmente, pero mas de lo que me gustaría.

RM: ¿Crees en la reencarnación?, ¿Y en qué reencarnarías?

PB: No, no creo en la reencarnación; racionalmente no creo, pero me gustaría poder creer. La idea de que se puede trascender mas de una vida entusiasma a cualquiera. Si de una reencarnación muy delirante hablamos, quizás me gustaría reencarnar en un ser que pueda volver, pero con conciencia humana; casi mitológico. No me entusiasma la idea de volver como un pájaro. Si hablamos de una vuelta dentro de parámetros humanos, supongo que me gustaría reencarnar en una persona diametralmente opuesta a la que soy.

RM: ¿Alguna revista de preferencia o que consumas?

PB: De Moda: compro revistas viejas, leo muchas crónicas viejas. Especialmente las de Katherine Betts, para VOGUE USA en los 90’s. Con las lecturas de las crónicas reconstruyo el arco conceptual de las dos ultimas décadas de moda contemporánea leyendo a los periodistas especializados hablar de los desfiles, muchos de los cuales vi de chico, y que quizás con la imagen solamente no era posible contextualizar las colecciones.

Sobre revistas en general: Me gustaba mucho la Interview de Ingrid Sischy. Soy bastante fan de las revistas de arquitectura, todavía conservo el gusto por leer ensayos y documentación de planos. Y fui editor de varios fanzines, de arquitectura y moda, por lo tanto el formato FANZINE es un tipo de publicación que disfruto mucho.

Edición limitada PH: Ezequile Salvatierra

RM: ¿Icono argentino de la moda?

PB: De una manera fabulosamente distorsionada, yo creo que cualquier personaje femenino de Gasalla, Urdapilleta y Juana Molina en TV abierta. Sus miradas criticas sobre la moda y el estilo argentino de la época me marcaron mucho en un periodo de mi vida donde era muy sensible a los estímulos de la televisión.

RM: Nombrame 5 bandas que hoy te dan vuelta en la cabeza.

PB: Gracias a un amigo que siempre me pasa temas me fanaticé con Death in June, una banda neo folk con una mezcla de sonido industrial fabulosa. La banda punk/oi! Blitz. Recientemente me baje todos los singles de DEPECHE MODE, que supe tener en alguna época. Y me re-re-fanatice con Songs of faith and devotion y el Devotional Tour de 1993. Y siguiendo el patrón de recomendaciones de este personaje, volví a cargar discos de T.S.O.L. y Turbonegro. Y pensando en temas para un fashion clip, SUEDE volvió al ranking BERNARD después de varios años.

No estoy muy poco actual musicalmente hablando.

Colección Invierno 2014 preview
PH: Gerardo Dubois

RM: ¿En qué andas actualmente? ¿De qué se trata la nueva colección?

PB: Por colgar el invierno 2014, que es una continuación del concepto del verano 2013-14 “EL NUEVO BRUTALISMO”. La colección se llama "AN ARK KIT PUNCTURE, ANARCHY TORTURE, AN ARCTIC LECTURE, AN ORCHID TEXTURE, AN ART COLLECTOR..." EL NUEVO BRUTALISMO parte II.

El titulo es tomado del nombre de una serie de obras de Gordon Matta-Clark. La colección explora aspectos ensayados en la anterior de verano, y cristaliza ese aura oscuro bajo el slogan de Matta-Clark junto al del Brutalismo en su sentido mas fonético, de pieza brutal y salvaje, y ya no de algo en bruto, a lo que refiere originalmente el termino. Como siempre la colección provee productos de hombre y mujer, pero con eje en el universo masculino BERNARD. Es un invierno que se presenta mas conceptual, pero con productos que esperamos tengan éxito comercial desde esa impronta.

Junto con las foto de campaña y lookbook, estamos intentando producir un video, un fashion clip. Y viendo de presentar la colección mas adelante con una suerte de show.

RM: ¿Dónde podemos encontrar tus diseños?

PB: Showroom propio; multimarcas, PANORAMA, y próximamente volvemos a FIRE WLAK WITH ME; on line, en thenetboutique.com; en el interior, Kurt (lincoln); y hacemos envíos a donde sea.

"El joven brutalismo" Primavera Verano 2014 / PH: Gerardo Dubois